彗星像差：测试者的圈套

   球面像差与像散是可以用仪器测量出来的，但是彗星像差甚至可以用肉眼看到（拍照场合有强烈的点光源时）。所以，我们更要小心，以免骤下断言。我们可以「看到」光轴以外的圆形光源不会呈现正圆形的影像，而是呈现不对称的形状（看起来像彗星）。此时光线落在底片上的能量并不平均。光线越强，不对称的效果越明显。假设我们用NOCTILUX对准一串灯泡拍摄，就可以明显看到彗星像差。由于NOCTILUX有高对比的特性，焦距对准灯泡反而会有更明显的彗星变形效果。

   但是在全开光圈下，多半是在近距离取景，远处的点光源通常都会在景深范围之外，假设我们拍摄主体距离3公尺，10公分后的物体就会不清楚，点光源的能量在此时就不会那么集中，彗星像差的影响会降低到非常低的程度。

   因此，要让NOCTILUX拍出彗星像差，是很简单的一件事：全开光圈下把焦距对准点光源即可。问题是：谁会有兴趣拍这种照片？一个有经验的NOCTILUX用家会聪明地运用景深浅的特性来避免这种现象。

   光谱传输特性

   NOCTILUX的光谱传输特性，是略微偏向红色光谱的暖调。

   注意，这是徕卡原厂的默认值。以下会深入解释。

   暗角

   光圈全开下，可以清楚看到柔和的暗角。在大白天时以正片拍摄，可以看到底片边缘会有一圈较暗的区域，底片最边缘处大约比中央部位低了三格左右的EV值，这种差别不可能略过不提，NOCTILUX全开光圈下的暗角是极为明显的。徕卡原厂相当诚实地警告用家会有这种现象。不过到了f/2.0，暗角就会完全消失。在绝大多数需要以f/1.0拍摄的阴暗场合，边角部位常会隐没在黑暗之中，相形之下并不容易被察觉。

   如何使用滤镜

   原厂建议不要使用任何滤镜，以保持NOCTILUX特有的暖色调。我们在测试过程中全程加上原厂的UVa保护镜， 并未发觉有任何异样。不过在强烈逆光场合下，有些状况并不容易掌握，在此时我们建议你按照原厂建议，取下滤镜。

   取景测距器的准确度

   3公尺远处的景深仅有20公分，这对观景测距器的精确度是一个挑战。徕卡产品的公差订在1/100mm，校正测距器的仪器本身也有公差，因此整体的容忍误差会稍微增加一些。测距器的公差是±1/100mm；人类肉眼在3公尺远处所能辨识的最近距离大约低于0.06mm，这已经比一根头发还细了！

   透过连动测距相机的观景器，我们看到的实际距离是1.4公尺（屈光度为0.6时），此时我们能够以肉眼分辨的最短距离是0.05mm。徕卡连动测距相机的机械公差设定在1/100mm，所以我们大可放心，因为我们仍然在容忍误差的范围之内，测距器的精准度比我们肉眼辨识的精确度要高出5倍。

   还没完呢。整个连动测距的机件中，最脆弱的环节就是测距臂（feeler arm）和镜筒后方的曲线凸轮（curved cam）。测距臂移动的距离是固定的，每支镜头后方的曲线凸轮也是固定的长度。徕卡M型机身中的测距臂的固定行程是2.5mm，镜头从最近对焦距离一直到无限远处的对焦过程，就由这2.5mm的移动距离传送到测距器上。NOCTILUX从一米到无限远处所需的传动距离，刚刚好也是2.5mm。

   因此接上NOCTILUX，测距臂移动的距离和镜头后曲线凸轮的比例是相同的（1：1）。当我将镜头往前移动0.1mm，测距臂也会偏移0.1mm，并且接着带动观景窗与测距器。135mm镜头从最近1.5米转到无限远处，曲线凸轮移动了18mm，但测距臂仍然只能偏移2.5mm。所以此时的传动比例变成了1：9。问题来了：当测距器移动0.1mm时，传动到镜头上，镜头实际移动了0.1mm×9，大约为1mm。换言之，当镜头凸轮转动不到1mm时，测距器等于没有移动。如此一来，我们在测距上就遇到一些不精确的问题了。
NOCTILUX和SUMMICRON一样，镜后曲线凸轮的长度均为2.5mm。不过NOCTILUX的对焦环转动9mm时，SUMMICRON却只需要转动4mm。这表示要在观景窗内看到0.1mm的移动，NOCTILUX必须要比SUMMICRON多转2.25倍的距离。

 

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